Как да изградим фундамент върху надигаща се почва - 1


За опасностите от надигане на почви - как да предпазим летните вили от това вредно явление

Пристигайки след зимата в лятната вила, внимателно се огледайте. И ще видите, че в някои къщи се пукат змии по стените и стъклото на прозорците. В други зони портата е била наклонена (Фигура 1), дърварникът или навесът са се наклонили силно (Фигура 2).

Това е резултат от действието на такъв изключително нежелан природен феномен като подуване на почвата. Особено зле, или по-скоро разрушително, издигането засяга преди всичко онази част от основите на сградите, която е в земята. Това явление често не се взема предвид не само самостроители летни жители, но понякога и професионални строители.

Откъде идва това злокачествено издуване на почвата и как се формира? Както знаете от училищния учебник по физика, водата в процеса на замръзване увеличава обема си с 10-15 процента. Поради това покачването и спадането на почвата в Северозапад достига 20 сантиметра или повече.

Ако разширяването на водата се случва във влажни, плътни глини, във фини пясъчни и прашни почви, които могат да променят драстично обема и да се деформират (т.е. подуване) при отрицателни температури, тогава тези почви се считат за издигане. И едрозърнест и чакъл - непорест. При необходимото условие те да имат свободно изтичане на вода.

Какви са процесите, протичащи в тях, които правят възможно разделянето на всички почвени почви на тези категории? При надигането на почвите влагата се издига достатъчно високо от нивото на подпочвените води и, натрупвайки се, се задържа добре в почви, например в гъба.

В непорестите почви влагата се утаява под собственото си тегло, сякаш пада през, като през сито и следователно не се издига високо. С други думи: колкото по-фина (по-тънка) е структурата на почвата, толкова по-високо се вдига влагата по нея и толкова повече тя се издига.

Ясно е, че замръзването на почвата се случва отгоре надолу. Влагата в горните слоеве, превръщайки се в лед, увеличава обема си и намалява. И ако тя, без да се бави, се просмуква през структурата на околната почва, например, чрез чакъл, едър пясък, който практически не създава устойчивост, тогава почвата не се разширява без влага, което означава, че ефектът на надигане не настъпва . И обратно...

Това важи особено за плътна глина. От такава глина влагата не само няма време да напусне, но и се натрупва. В резултат на това такава почва със сигурност ще се издигне. Явленията на издигане са не само значителни напълно непредсказуеми движения на земята, но и колосални натоварвания върху основата, достигащи налягане от 6-10 тона на квадратен метър.

Оттук и неизменното заключение: преди започване на строителството е наложително да се установи каква е максималната дълбочина на замръзване на дадено място:

  • в най-студеното време на годината;
  • при най-висока влажност на почвата;
  • при пълна липса на снежна покривка.

В Ленинградска област дълбочината на замръзване е до 1,5 метра. Ясно е, че едновременното съчетаване на всички тези фактори е малко вероятно, но това е събитие за безопасност, което ви позволява да предсказвате и следователно да избягвате всякакви природни бедствия.

От съществено значение е също така, че дори издуването, деформирайки почвата, да не засяга пряко основата на основата, разположена под нивото на замръзване, напрежението на границата на зоната на замръзване може да бъде толкова значително, че да може да изцеди основата заедно с замръзналата почва или откъснете горната й част от дъното. Такива случаи са най-вероятни при изграждането на фундамент от камък, тухли или малки блокове, особено под леки сгради и конструкции.

Това е резултат от действието на така наречените странични сили на захващане. Те възникват, когато замръзналата почва се прилепва към страничните стени на основата и при определени условия достига налягане от 5 до 7 тона на квадратен метър от страничната повърхност.

Например фундаментен стълб с диаметър 20 сантиметра с дълбочина на замръзване 150 сантиметра се влияе от страничните сили на сцепление над 9 тона. Това е няколко пъти по-голямо от товара от теглото на сградата. И така има ефект на издуване.

Това се дължи на факта, че над повърхността има постоянен сблъсък на студа отгоре и топлината на земята. Ако топлината на земята обикновено е постоянна, тогава степента на замръзване на почвата зависи от много фактори: температура и влажност на околния въздух, влажност на почвата, плътност и дебелина на снега, степента на затопляне от слънцето.

Поради температурната разлика линията на замръзване през деня е по-висока, отколкото през нощта. Тази разлика се увеличава особено там, където има малка или никаква снежна покривка. По-близо до пролетта почвата от южната страна се размразява по-бързо, отколкото от северната, и следователно става влажна и съответно снежният слой над нея става по-тънък, отколкото от северната страна.

Следователно, за разлика от северната страна на къщата, почвата от южната страна се затопля по-интензивно през деня и замръзва повече през нощта, като по този начин допринася за появата на странични сили на сцепление. Ефектът от тези сили се засилва особено, ако повърхността на фундамента е неравна и няма подходящо хидроизолационно покритие.

Вдлъбнатият лентов фундамент също може да бъде повдигнат чрез странични сили, ако отново няма гладка, плъзгаща се странична повърхност и не е достатъчно смачкан отгоре от къща или бетонни плочи.

Как можем да избегнем такива опасни разрушителни и често просто катастрофални проблеми? Една от тези опции, която ви позволява да ги избегнете, е показана на (Фигура 3.) Както виждаме, няма опори, заровени в земята, които биха могли да бъдат подложени на натоварване. В този случай сградата почива на основни плочи. Те се притискат от сила, равна на част от теглото на сградата, тоест много малък товар.

Възглавницата с едър пясък (против скали) ще предотврати образуването на лед и ще осигури баланса му. Такива фундаментни плочи могат да бъдат направени у дома (крайградски) условия от бетон с добавяне на чакъл, полагане на метална армировка. Най-добре е да използвате тел. Дебелината на плочата трябва да бъде най-малко 10 сантиметра. Могат да се използват и готови плочи. Преди полагане на плочите пясъкът се навлажнява и набива.

Въпреки това, така наречените плитки основи са много по-широко разпространени в лятната вила. Това е, когато дълбочината на фундамента не достига дълбочината на замръзване на почвата (Фигура 4). От закона на физиката става ясно, че теглото на част от сграда (VZ) трябва да бъде балансирано от силата на издигане на почвата (GH), генерирана от разширяването на замръзващата почва (лед) и страничните сили на сцепление (BS), които изтласкват опорите.

Силата на надигане на почвата при ниски температури може значително да надвиши теглото на сградата и тогава опората на основата неизбежно ще бъде изтласкана. Това е много забележимо в началото на пролетта, когато горният слой на почвата се размразява напълно и се затопля добре. При топло време опората ще спадне, но не много, тъй като пространството под нея е запълнено с вода и наводнена почва. След известно време такава опора ще се измести и сградата неизбежно ще бъде изкривена.

За да се избегне такова нежелано явление, много често в основата и стените се полага метална армировка, а също така се конструират армировъчни колани (Фигура 5). Или основата на основата е направена разширена под формата на опорна платформа-котва (Фигура 6). В тези случаи твърдостта на стените и основата се увеличава и следователно устойчивостта на цялата конструкция към натоварвания от подуване на почвата се увеличава рязко.

Следва продължение

Александър Носов, вале на всички занаяти


Монтаж и монтаж на монолитна фундаментна плоча

Как изглежда монолитна торта и нейната структура може да се види на фигурата. (Фиг. 1)

Фигура 1. Устройството на монолитна пита.

Вариантите за изолация бяха обсъдени по-горе, сега нека се спрем по-подробно на избора и метода за направа на бетон.

Изискванията, на които трябва да отговаря бетонът, използван за бетониране на плочата, са както следва:

  • клас на якост от средна и по-висока, с други думи бетон от клас M-300 (B22.5)
  • W8 или по-висок - коефициент на водоустойчивост
  • F200 или повече - ниво на устойчивост на замръзване
  • P-z - критерий за мобилност.

Ако подземните води са достатъчно високи, може да се използва бетон, устойчив на сулфат. Но може да бъде много проблематично да го намерите в продажба.

Схема за монтаж на монолитна плоча под беседката.

Конвенционалните фитинги са подходящи за монолитна основа от тип плоча. Начинът на фиксиране на такава армировка в рамката ще повлияе на избора на нейния клас. За закрепване с обикновена тел за плетене можете да използвате абсолютно всеки клас фитинги.

Ако електрическото заваряване ще участва в конструкцията на рамката, тогава е по-добре да вземете армировка от клас 500 или подобна, имаща символа С, който се поставя след числото спрямо класа. Видовете стоманени армировки, проектирани специално за заваряване, са маркирани по подобен начин.

Препоръчително е да се използват битумни полимерни материали с цел хидроизолация на монолитна основна плоча. Въпреки това е допустимо да се използва какъвто и да е рула материал за хидроизолация.


Как да изградим основа

От администратор Публикувано на 11 декември 2012 г. Актуализирано на 26 февруари 2013 г.

Фондация - няма нищо общо с естетиката, дизайна, стила. И нещото е почти невидимо за окото. Ето защо бъдещите собственици на жилища понякога му обръщат толкова малко внимание. Но напразно ... Разходите за изграждане на фундамент са 15-20% от общите разходи за изграждане на проекта (при наличие на мазе или сутерен - до 30%) и разходите за преработка на нарушения на нулевият цикъл, дори незначителен на пръв поглед, в крайна сметка може да надхвърли всеки възможен процент. И така, какво трябва да знаете?

[кутия]Почва, вода и замръзване ("Национални характеристики") [/ кутия]
Основното е да се адаптира проектът към местните условия, а именно геология и климат. Побеждават ни студено време, трудни почви и високи подпочвени води. Най-надеждната и трайна - скалиста почва, която практически не изисква задълбочаване, не се среща в Беларус. По-голямата част от това са седиментни почви, изискващи дълбочина около 1,5 м. Това са открити пространства от всякакви пясъчни глинести, глинести, глинести, да не говорим за блатисти райони, където не можете да се справите без разходи за дренажни работи. Такива почви не само лесно се компресират и ерозират, но и се издигат, набъбват при минусови температури, изтласквайки основата.
Най-важните параметри, които трябва да знаете при разработването на сайт:

  • дълбочина на замръзване на почвата
  • ниво на подпочвените води (GWL)

Именно те определят как проектът съответства на терена и диктуват каква основа е препоръчително да се положи тук. Първият параметър има свои "регионални стандарти". Винаги обаче има местни особености, така че е изключително полезно да получавате информация от най-близките, професионално развити области.
GWL не се поддава дори на приблизителна стандартизация. Можете да вярвате само на резултатите от компетентно извършена инженерна и геоложка работа на дадено място. Но с наличните резултати от предварителни изследвания не е грях за самия клиент - и не е трудно - да се правят общи изчисления. И ако се окаже, че нивото на подпочвените води е по-високо от дълбочината на замръзване, не спестете да предприемете подходящи мерки за защита на основата. Цената на най-скъпата "профилактика" е несравнимо по-ниска от загубите за "лечение".
Инженерни и геоложки изследвания. Те включват проучвания на състава и свойствата на почвата, взета от ями, пробити на мястото, и химически анализ на водата. При изграждането на дървени къщи дълбочината на такива кладенци трябва да бъде 5 м, за тухли и камъни - 7-10 м. В същото време са необходими поне четири кладенци, поне в ъглите на бъдещата къща и за предпочитане всеки 3 метра.
Има смисъл да се посочат още няколко важни аспекта, свързани с дълбочината на основата. Така че, стандартната дълбочина може да бъде намалена при определени топлинни условия на сградата, тъй като в отопляемите помещения нагряването на почвата до голяма степен зависи от конструкцията на пода и неговите материали.
Дълбочината на фундамента също зависи от спецификата на релефа, а за сграда без мазета - от планираните подземни комуникации, естеството и големината на натоварванията.

[кутия] Колан, колонен, купчина ... Има ли избор? [/ кутия]

В готовия проект видът и конструкцията на основата съответстват на основния материал на къщата - дърво, тухли, стоманобетонни блокове, рамка и др. - и етажността му. Въпреки това, почвените условия и топографията на обекта могат да направят „принудителни“ корекции в посока на укрепване - а оттам и покачване на цената -, за да поддържат къщата или, обратно, да позволят приятна икономия. Струва си да отделите време за обсъждане на проблема с професионалисти. И, преди всичко, не трябва да се поддавате на добре познатия предразсъдък, че е по-добре основата да се изгради колкото е възможно по-дълбока и масивна.
Основата е "комбинирана" от избрания тип конструкция (лента, плътна, колонна, купчина) и технологията на полагане (сглобяема, монолитна). Съответно, ако полагането е направено на дълбочина 5 м, тогава основата ще се счита за плитка и ако е по-дълбока от тази маркировка, след това се задълбочава. Тук отбелязваме, че когато екскаваторът работи, е по-добре първо да се направи изкоп за фундамента на около 20 см над одобрената дълбочина за последващо внимателно довършване (оголване, изравняване) ръчно.
Този подход значително подобрява качеството на фундаментната подметка. Тези подготвителни стъпки (разположение на оста, изкопни работи и уплътняване на почвата) обикновено представляват 5 до 25% от общите разходи за фундамент.

Видът на основата се определя преди всичко от тежестта на къщата, наличието или отсъствието на мазе и мазе и свойствата на почвата. Двуетажна или повече етажна вила с тежки конструкции на достатъчно здрава и суха земя обикновено се поставя върху лентов фундамент, сглобяем или монолитен.

Върху почвата с активна динамика на подпочвените води е оптимална фундаментната плоча. Последното, всъщност, е комбинирано, тъй като същата ивична основа е положена върху стоманобетонни плочи (плътни, сглобяеми монолитни или монолитни кръстосани), както на сал. Този дизайн е оптимален на всяка почва за сгради, изработени от леки рамкови конструкции.

Уверете се, че вегетативният слой на почвата е отстранен, за да се избегне евентуално слягане и загниване, преди да започнете да копаете изкопи или ями по цялата площ на сградата, включително и слепата зона.

Кофраж за основата... Напредналите професионалисти поставят в ямата многократно използван метал, а не „остарял“ дървен кофраж, в който се поставя армировка и се излива бетон. Такъв кофраж осигурява на основата по-гладка и равномерна и следователно по-трайна и студоустойчива повърхност. Истинският професионалист освен това прави бетонен слитък с датата на наливане и го дава на клиента, в комплект с конкретен паспорт, сертификат и разписка от касовата бележка.
Известен е проблемът с избора между лентови сглобяеми и лентови монолитни основи. Поддръжниците на първата разчитат на дългогодишен опит в строителните проекти, на надеждността, дълготрайността и ефективността на конструкциите от стоманобетонни блокове, на факта, че такива основи са показали своята ефективност в северните райони, на места с високо ниво равни и силно надигащи се почви.

Сглобяемата основа обаче, въпреки че е по-евтина за монолитна (с около 20%), изисква повече умения и професионализъм (специфично подреждане на блоковете, настройването им в ъглите, запълване на шевове и празнини, организиране на по-надеждна хидроизолация), както и като специално оборудване и платформи за него.инсталация.
Монолитът, почти универсално използван на Запад, изисква по-малко инженерни и технологични разходи и караница с хидроизолация. Практиката също така показва, че монолитът е оптимален при наличие на тежки носещи стени в проекта и освен това е подходящ само при условия на прекомерно надигане на почви. Важни моменти, които не е грях да проследите до самия клиент: уплътняването на възглавница от пясък и чакъл в дъното на изкопа (за песъчливи и песъчливи почви е достатъчна чакълеста възглавница) трябва да се извърши с помощта на вибрация електрическа плоча, а не ръчно, и - всеки слой трябва да бъде хидроизолиран поотделно преди полагане на армировката, защитена от пауза или шисти паузи в процеса, особено преди изливане на бетон, не трябва да бъде, за да се избегне разхлабване и разпадане на почвата под въздействието на дъжд и капки във влажността на въздуха. Известен е проблемът с избора между лентови сглобяеми и лентови монолитни основи. Поддръжниците на първата разчитат на дългогодишен опит в строителните проекти, на надеждността, дълготрайността и ефективността на конструкциите от стоманобетонни блокове, на факта, че такива основи са показали своята ефективност в северните райони, на места с високо ниво нива на водата и силно надигащи се почви.
Въпреки това сглобяемата основа, макар и да е по-евтина за монолитна (с около 20%), изисква повече умения и професионализъм (специфично подреждане на блоковете, настройването им в ъглите, запълване на шевове и празнини, организиране на по-надеждна хидроизолация), както и като специално оборудване и платформи за него.инсталация.
Монолитът, почти универсално използван на Запад, изисква по-малко инженерни и технологични разходи и караница с хидроизолация. Практиката също така показва, че монолитът е оптимален при наличието на тежки носещи стени в проекта и освен това е подходящ само при условия на прекомерно надигане на почви. Важни моменти, които не е грях да се проследят до самия клиент: уплътняването на възглавница от пясък и чакъл в дъното на изкопа (за песъчливи и песъчливи почви е достатъчна чакълна възглавница) трябва да се извърши с помощта на вибрация електрическа плоча, а не ръчно, и - всеки слой трябва да бъде хидроизолиран поотделно преди полагане на армировката, защитена от пауза или шисти паузи в процеса, особено преди изливане на бетон, не трябва да бъде, за да се избегне разхлабване и разпадане на почвата под въздействието на дъжд и капки във влажността на въздуха.
Във всеки случай, при издигане на земята, лентовата основа трябва да бъде солидна рамка, която е създадена от твърда система от пресичащи се колани. За полагане на плитки основи, в допълнение към бетона се използват и други, доста икономични материали, които са приемливи за малки едноетажни къщи. На сухи, непорести почви често се използва пясък с допълнителни слоеве чакъл, трошен камък и счупена тухла, както и тухла. Последното изисква допълнителни мерки за защита срещу влага. Основите от развалини, рекордно здрави и издръжливи, се полагат от големи павета и каменни отломки, уловени в циментова замазка. Основите от трошен бетон, издигнати в кофраж или изкоп с вертикални стени, се състоят от хоросан, напълнен с фин трошен камък и чакъл.

Колонните основи (диапазонът от материали за тях е много широк) са оптимални за изграждане на дървени и рамкови къщи без мазета и мазета на издигащи се почви с голяма дълбочина на замръзване, както и в случаите, когато подлежащата почва лежи на дълбочина 3-5 м. Тези основи са платформи с разлика във височината, където е противопоказано да се полагат.
Фондациите от този тип са много икономични: по отношение на потреблението на материали и заплатите те са почти два пъти, а когато са дълбоко заровени, понякога са пет пъти по-евтини от лентовите. Но има един съществен проблем: необходимостта от т. Нар. Пикап, свързваща стена между стълбове от тухлена, бетонна или развалина зидария, за да се изолира и защити подземното пространство. Намирането на майстори, които знаят как да го направят правилно, уви, понякога не е лесна задача.
Един вид колонови - пилотни основи. Те стават все по-широко разпространени в проекти на едно-двуетажни къщи, тъй като са много ефективни при слаби почви и високи нива на подпочвените води. Купчините или се използват готови, или се правят директно в пробити кладенци. Използват се стоящи пилоти, като основите достигат до твърда почва, или висящи пилоти, които създават опора поради уплътняването на почвата и силата на триене. Основите от пилоти се считат за най-екологични по отношение на степента на въздействие върху почвения ландшафт на района. Освен това те все повече се разглеждат като най-прогресивните. Въпреки това все още остава същият проблем - липсата на професионален персонал. Ето защо, когато включвате пилотна основа в проект, е важно да привлечете подкрепата на специалисти.
[кутия] Филизоли, акрили, стирени ... Как да изолираме? [/ кутия]
Хидроизолацията е сродна на човешката имунна система. И е важно не само за „здравето“ на самата сграда, но и до голяма степен за нейните собственици. В структурата на разходите за основата са необходими 5-10%.
Със сериозен подход хидроизолацията се „подрежда“ в три защитни линии у дома.

  1. Първият е вътрешен. Като правило е необходимо само в къщи с мазета.
  2. Вторият е външен, директно по повърхността на стената.
  3. Третият също е външен, със специална обработка на почвата.

Основните видове хидроизолации, използвани в строителството с отделяне на почвата по периметъра на сградата, са покритие, боядисване, отливка, залепване, настилка, инжектиране, проникване. Кои от тях трябва да се използват в конкретен случай, може да бъде посъветван само от специалист.
Най-модерните видове са проникващи и инжекционни видове изолация. Сред първите, мастиците на основата на хлоросулфониран полиетилен и полиуреа, нанесени върху повърхността на основата под налягане, показват много висока ефективност. Тези материали, разработени в Русия, са изключително устойчиви на агресивното въздействие на природните фактори, не се разлагат и в резултат са изключително трайни. Други предимства: качеството на такава изолация се контролира лесно, може да се приложи върху пресен бетон, а също така да се работи с него през зимата при температури до -15C.
Друго много обещаващо руско развитие заслужава специално внимание - натлен, насипен материал на основата на активирана бентонитова глина. При контакт с вода, той образува вид гел бариера, която я улавя. Показано е, че при налягане от 40 атмосфери водата прониква в натленния слой с не повече от 2-3 см. По този начин 4-сантиметровият натенлен слой (със или без кофраж) е напълно достатъчен за надеждна защита на основата.
Проникващите изолационни технологии се развиват активно. Специални състави се нанасят върху мократа повърхност на основата и благодарение на влагата се абсорбират в микропукнатини и пори, запушвайки ги и след това, изсъхвайки, преминават в твърда кристална фаза. С образуването на нови пукнатини и естествения достъп до тях на почвената влага, процесът се възобновява, разпространявайки се в нови области: изолационният материал „живее“, правейки повърхността на основата здрава.
В известен смисъл тази технология е подобна на техниката за инжектиране на почвата в съседство с основата (и стените на мазето, ако има такива). В този случай от повърхността на земята или директно от мазето през тялото на основата се пробиват кладенци до стандартна дълбочина и в тях се инжектират подсилващи хидроизолационни материали под високо налягане. Така около подземната част на сградата се създава своеобразен защитен „саркофаг“. Съставът на инжектираните разтвори се определя в зависимост от инженерно-геоложките и филтрационните параметри на почвата, както и от вида и състоянието на фундамента. Днес най-често се използват срещу наводнения материали на основата на епоксидни, полиуретанови и акрилни смоли. Разработени са и технологии за защита срещу нарастваща капилярна влага чрез инжектиране под ниско налягане.
Материалите на руло, като хидростъкло, филизол и други, остават широко използвани. Те имат своите предимства, технологиите за полагането им отдавна са разработени, но с наличния избор на материали техните недостатъци започват да излизат на преден план. Те се разлагат относително бързо. Контролът на шевовете е доста труден. „Човешкият фактор“ означава твърде много при полагането им - често се допускат нарушения на технологиите.

Не забравяйте значението на първоначалното планиране на целия обект със задължителното устройство за наклон за оттичане на повърхностните води от къщата. И също така - за трайната хидроизолационна роля на зоната на щората, която завършва нулевия цикъл на строителство.

"Темата" на подземните води трябва да бъде допълнена с още един проблем, който може да възникне още в процеса на изливане на основата. Когато почвата е наситена с вода, за да се избегне заилване на възглавницата, е необходимо да се обработи по контура със свързващи вещества или да се покрие с полимерен филм.

Сляпа зона... Тя трябва да има ширина до 1,5 м и се извършва на три слоя: първо - мека, добре уплътнена глина, след това - счупена тухла или трошен камък и отвън - циментова замазка или асфалт. По-добре е да сложите последния слой една година след полагането на първите два. Между другото, зоната на щората е единствената "дизайнерска" част от нулевия цикъл.
[кутия] Топлоизолация [/ кутия]

Тази област на технологиите за сигурност живее със своите традиции и приоритети. Тази област на технологиите за сигурност живее със своите традиции и приоритети. Технологиите в него се развиват бързо, извеждайки нови марки на пазара. Въпреки това, в повечето случаи основата, подредена директно в равнината на контакт между почвата и конструкциите на къщата, остава глинестата използвана дълго време, поставена върху пясъка. Разширеният глинен слой трябва да бъде защитен от така нареченото циментово мляко. Отгоре се поставя бетонна замазка. На него, ако няма мазета и мазета, има стоманобетонни подове. При наличие на мазе експандираната глина се използва много по-рядко. В този случай най-разпространената технология е залепването на вътрешните стени на мазето върху битумната мастика с пяна (20 мм), която след това се измазва върху окото на веригата.
Сред прогресивните материали основните са базалтовата вата (ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и др.), Щапелни фибростъкло (URSA, ISOVER), екструдиран пенополистирол (по-специално URSA XPS, PENOPLEX). Базалтовата вълна е издръжлива, не се свива, не изгаря (използва се и като противопожарна изолация!) И е екологична. Препоръчваме да използвате тази изолация, импрегнирана с водоотблъскващи съединения, както и да я защитите отвътре с пароизолационен материал.
Щапелните фибростъкло също са много ефективни, устойчиви са на химически въздействия и имат антимикробни свойства. Признат е и за най-добрия звукоизолатор. В същото време, подобно на базалтовата вата, тя трябва да бъде защитена от пара и вода (специален разтвор плюс фолио).
Екструдираната полистиролова пяна е издръжлива, издържа на резки температурни промени, устойчива на влага и следователно е особено подходяща за затопляне на основи и мазета-мазета. Обикновено се залепва върху слой хидроизолация, за да се избегнат зони, които носят студ в стаята - „студени мостове“. В същото време предпазва хидроизолацията от замръзване и механични повреди. Важно е само да се предпази от пряко „попадение“ на слънчева светлина преди употреба, в противен случай материалът може да се разпадне.
Според различни оценки разходите за топлоизолация за различни видове основи варират от 5 до 15% от всички разходи за нейното изграждане.
[box type = ”info”] В заключение обръщаме вашето внимание на редица основни строителни детайли, подлежащи на контрол от страна на клиента [/ box]

Най-добре се работи през лятото, когато метеорологичните условия са благоприятни. Неприемливо е да се излива плитка основа върху замръзнала основа. Не се поддавайте на старата заблуда, че основата трябва да бъде защитена преди издигането на стените. Необходимо е да поставите кутията на вилата, преди земята да замръзне и да започне активно да изтласква ненатоварената основа. Важно е в началото на строителството да погледнете в ямата със специалист и да се уверите, че всички вградени елементи - за канализационната система, входа за студена вода, заземяването - не са забравени, въведени и въведени правилно. И накрая, когато избирате изпълнител, трябва да разчитате на компания, която вече има опит в строителството в района.


Последователността на работата по изграждането на основата

След като се направи анализ на почвата, климата на района и се вземат предвид етажите на къщата, дебелината и височината на основата на лентата се изчисляват. Ако опора за къща е създадена според завършен чертеж, тогава всичко се прави самостоятелно. За да се избегнат грешки, работата се извършва съгласно инструкциите стъпка по стъпка.

Изчисляване на фундамента

За изграждането на едноетажна тухлена къща върху фина пясъчна почва (Московска област), с площ 60 m, с размери 5x12x5,5 m, се създава чертеж и се извършват следните изчисления. Те разглеждат други данни, като нивото на поява на подпочвените води (1,4 m) и интервала от плановата маркировка до земните течения през периода на тяхното замръзване (2 m). Като се вземат предвид тези данни, на дълбочина 1 m се полага фундамент с ширина 0,4 m.

Дължината на основата за къщата, която се преразпределя в 2 стаи (20 м и 40 м), ще бъде 39 м х 0,4 м = 15,6 м. След това се определят конструктивните елементи и материали за тях. Изчислете дебита, както следва. Например, бетон клас M150 за монолитна основа трябва да бъде поръчан 0,4 mx височина 1,0 mx дължина 39 m = 15,6 mx 2500 kg / m (специфично тегло на стоманобетона) = 39t.

Силата на самата къща ще зависи от това колко точно се изчислява основата

Колко масивни керамични тухли са необходими за мазе:

  • Първо правим изчисление: 34 × 0,5 × 0,130 получаваме 2,21 м. За 1 м ви трябват 394 бр. и 0,24 m разтвор. Това означава, че за сутеренния под ще са необходими 2,21 × 394 = 871 парчета, а за бетон - 0,24 × 2,21 = 0,53 м, което ще бъде 0,53 × 1,8 = 0,954 тона.

След определяне на теглото на цялата къща, натоварванията, специфичното налягане върху почвата, основата се проверява и регулира. Понякога размерът на основата се променя, за да се намалят разходите. След това всеки изяснява и получава окончателните цифри, които се вземат предвид при изграждането.

Маркиране на сайта

Първият етап в изграждането на къща се счита за маркиране и земни работи. Подметката винаги почива на твърди слоеве почва (глина, пясъчна глинеста почва, каменисти слоеве, глинеста почва), които са разположени под копка или пръст. Всичко трябва да се почисти и да се почисти строителната площадка.

Преди да маркирате основата, зоната трябва да се почисти от отломки и трева

  1. За маркиране са необходими рулетка, въже и колчета. Ако мястото е твърда земя, тогава стените на изкопа ще станат кофраж. И с рохкава и постоянно рушаща се почва те изкопават по-широка канавка, така че вътре да могат да се монтират дъски за изливане на бетон. Подгответе предварително основната схема и я прехвърлете на сайта. Докато маркират, се маркира един ъгъл и от него те започват да изграждат страна, успоредна на пътя или оградата.
  2. След това те нарисуват ъгъл от 90 °, а след това и цялата основа. След изготвяне на маркировката се проверяват размерите на диагоналите. Допустимо е отклонение от 2 см. Ако има нужда да се използва тежко оборудване, тогава местата на стените на стаите са маркирани. Деформационният шев между основната основа и тях трябва да бъде не повече от 1 см. Тези пролуки впоследствие са покрити с негорим материал.

Изкопаване на изкоп

Строителната технология понякога включва известен обем работа, така че е включено допълнително оборудване: багер, самосвал и т.н. И всичко зависи от това дали в оформлението има мазе или не, тъй като в този случай се изкопава яма и в друга - окопи.

Когато копаете, не забравяйте за мерките за безопасност. Ширината на канавката е малко по-голяма, тъй като впоследствие в нея е монтиран кофраж. Стените трябва да имат наклон, така че почвата да не се рони, направени са подпори.

Траншея за лентов фундамент

Подготовка на дъното на ямата

За да се подреди мазето, се изкопава яма и по дъното му се монтира трошена каменна възглавница и се излива с бетон. За здравина се извършва армировка. На местата, където са монтирани стените, пръчките трябва да стърчат.

Ако в проекта няма мазе, тогава дъното на ямата се изравнява с пясък и фин чакъл. Рампа надолу. Височината на такъв слой трябва да бъде от 10 до 30 см. Тази възглавница е необходима за намаляване на точковото натоварване и неговото преразпределение към основата по време на сезонното подуване на почвата.

Монтаж на кофраж

За стоманобетонна основа има два вида кофраж: подвижен (дъски, решетки или ламинирано ПДЧ) и несменяем. Когато се използва първият тип, в него се поставя покривен материал или пластмасова обвивка, които не позволяват на цимента да се излее. А вторият тип е изработен от експандиран полистирол и е предназначен за допълнителна топло и хидроизолация.

За да не изтича хоросанът за изграждането на кофража, можете да използвате шперплат, устойчив на влага

Монтажна армировъчна решетка

В изкопа се формира рамка (клетките трябва да имат страна от 25 до 30 см) от стоманени пръти със сечение от 14 до 16 мм. Те трябва да се полагат, като се има предвид, че впоследствие стоманата е покрита с бетон. Разстоянието от изолацията до армировката е 5 см. При обвързването на армировката понякога се използва електрическо заваряване.

Арматурните пръти са монтирани в изкоп и свързани заедно с плетена тел

Изливане на бетон

За да протече бетонирането нормално и в основата не се образуват кухини, все още невтвърденият бетон се пробива с пръчка и се освобождава въздух или за тази цел се използва строителен вибратор. Няколко дни по-късно се извършват хидроизолационни работи и се монтират слепи зони.

Бетонна смес - лесна и бърза за приготвяне, особено ако използвате бетонобъркачка

Полезни съвети за изливане на лентов фундамент

  1. Преди да построите къща, наложително е да я проектирате, да определите местоположението, колко етажа ще има къщата и да изчислите размерите на основата и дебелината на окопите. Ако това е едноетажна къща, тогава е достатъчно да се използва плитка фундаментна лента.
  2. Когато извършвате работа по изливане на основата за дървена къща, експертите съветват да не се изгражда плитка основа, а да се оборудва плоча за основа - което я прави по-тънка, но в същото време проектира ребра за усилване.
  3. Изборът на дълбочина за фундамента зависи от почвата и климата в конкретния район. Геолозите ще помогнат да се вземе правилното решение, кой ще анализира почвата, както и ще предложи на кой обект би било по-добре да се положи основата и точно каква дълбочина.
  4. След като сте избрали дълбочината на основата, можете да копаете траншеи ръчно или да наемете багер. Последният вариант е значително по-скъп, което може значително да повлияе на крайната прогнозна цена. Също така, за да спестите пари, вместо метална армировка, можете да използвате фибростъкло.

Изграждайки къща, строителите често предпочитат лентов фундамент поради своята надеждност и лекота на строителство. Основното нещо е да се спазват всички строителни норми, тъй като всяко нарушение може допълнително да доведе до факта, че къщата може да присви или да се утаи, а това води до изкривяване на покрива и прозорците. Препоръчително е да се вземе сериозно изграждането на лентови фундамент със собствените си ръце от самото начало.


Плитка или плитка основа

Тази публикация ще ви разкаже за как да се изгради плитка или плитка основаче за това трябва да знаете какви условия и изисквания да изпълнявате за тяхното изграждане.
За да се напише този материал, беше събрана много информация от различни източници, извършен е техният анализ, основната част е взета от развитието на централния изследователски, експериментален и проектантски институт, Министерството на селското строителство на СССР. Тази работа е извършена от тях през 1985 г., в наше време никой не прави това.

Вероятно всички са го чели и знаете, че основата е положена на изчислената дълбочина на замръзване, тъй като там водата не замръзва под подметката и по този начин не я изтласква, с прости думи. Но в същото време това, което имаме, и получаваме следния проблем, увеличавайки площта на външната част на фундамента, която допира допирателно с издигащата се почва, тъй като между тях има триене.
Ако например планирате лека къща, изработена от съвременни материали, като газобетон, в моя случай или други, тогава тези сили могат лесно да го повдигнат - изпъкнат.
Тоест в нашия случай по-големите, по-дълбоки и дебели основи, положени под дълбочината на замръзване, не дават никаква гаранция, че кубичните метри положен бетон и тоновете на заровена армировка ще ви спасят от тези коварни сили.
Въз основа на гореизложеното, умните хора са намерили приложение чрез изчисления и експерименти. плитки основи върху издигащи се почви, които могат да бъдат положени на дълбочина от 20 до 50 сантиметра или изобщо да не се получат и по този начин да се получат непогребана основа.

Ако вземем предвид горното, тогава получаваме, че тангенциалните сили на издигане, които действат върху плитка основа, са много малки и за незаровена основа те отсъстват като такива.

Проектите на плитки основи са насочени към намаляване на силата на издигане на почвите или намаляването им до нула. За тези, които искат да построят къщата си бързо, надеждно и евтино, точно този тип фундамент е подходящ, но много зависи от определени условия, които са описани на тази страница.
Това се постига чрез редица мерки, насочени към отстраняване на повърхностните води от страничните стени и дъното на нашата основа. Защо да направим дренажна система, с висока позиция на подпочвените води, да заменим издигащия се слой на почвата с невдигащ се слой (пясък, трошен камък, чакъл), да извършим действия за повишаване на температурата около основата (странични стени и глуха зона ) чрез използване на топлоизолационни материали.
Що се отнася до възглавницата за плитки или плитки основи, тя е 20-30 см, както бе споменато по-горе от непорести материали, това може да е чакълест пясък, груба или средна фракция, шлакова котел или добре познатия фин трошен камък.
За да се осигури нормална работа плитка или плитка основа, трябва да е доста жилав, тоест материалът е стоманобетон, особено това условие трябва да се прилага за почви със силно издигане. За това, което се прави, всичко е много просто, за да се разпредели неравномерното натоварване от издигане, тъй като на различни места на сградата тя ще бъде различна, например в северната й част е повече, а в южната е по-малко.
В бившия СССР са построени над 1500 къщи, главно тези региони, където дълбочината на замръзване е до 170 см, с различни материали, на един и два етажа. Тези сгради са били наблюдавани от служители на института, в продължение на 3-6 години и плитки основи перфектно се справят с натоварванията, поставени върху раменете им. Що се отнася до икономическата гледна точка, тя е очевидна и се състои от следните цифри: разходите за труд са по-малки с 40-70%, а количеството необходим бетон също е спаднало с 50-80%.

Конструкции от плитки и плитки основи.

но - не е заровен на нивелиращото легло,
б - не е вдлъбната върху възглавница, изработена от непорест материал,
в - не е заровено върху легло от непорест материал,
r - плитка на нивелиращо легло,
д - плитка върху възглавница, изработена от непорест материал,
1 - основен блок,
2 - изравняване, пясъчна постелка,
3 - възглавница, изработена от непорест материал,
4 - запълване от непорест материал,
5 - спално бельо от непорест материал,
6 - сляпа зона,
7 - хидроизолация,
8 - строителна стена.
Също така исках да добавя, ако трябва да увеличите носещата способност на основата, за това е препоръчително да направите възглавница от пясък и трошен камък в съотношение 2/3.
По-долу ще разгледаме кога и коя от горните основи се използва при определени условия, техните конструктивни характеристики, в зависимост от силата на издигане.

Когато изграждате стени от тухли, блокове и панели върху ивица плитка основа, трябва да се придържате към следните условия:
ако земята не се надига - основата трябва да бъде направена от бетон или керамзитобетонни блокове без превръзка, свободно поставени
на силно и средно издигане - ако се използват бетон и подобни блокове, те трябва да бъдат здраво свързани помежду си и най-добре монолитен стоманобетон
- като опция: армопоя - сглобяеми бетонни блокове - армопоя
ако почвата е много набъбнала- тогава ще бъдете спасени само от монолитна стоманобетонна основа и плюс към нея, трябва да направите брониран колан след изграждането на първия етаж, върху който впоследствие да бъдат положени подовите плочи.

При изграждане на стени от дърво или върху рамкови технологии(Канадски къщи) върху ивица плитка или плитка основа, трябва да се придържате към следните условия:
ако земята не се надига- основата трябва да бъде направена от сглобяем бетон или керамзитобетонни блокове без превръзка, свободно положени
на средно издигане - можете да използвате подсилени блокове със стандартен размер 250 mm на 200 mm, но не по-дълги от 2000 mm, те трябва да бъдат положени в два реда, за да се завържат шевовете
ако почвата е много набъбнала- в този случай трябва да използвате стоманобетон или блокове, здраво свързани помежду си.

Като вариант на такова техническо решение можете да видите на снимката.

Колонна плитка основа

Ако къщата се строи на много и средно надигаща се почва и ще стои на колонна плитка основа, тогава нейната структура трябва да бъде една твърда система, тя се нарича решетка.

Гредите, които свързват стълбовете на дадена основа, могат да останат несвързани, само ако тя стои върху неповдигаща се или леко надигаща се почва.
Също така трябва да вземете предвид и да не забравяте за пролуката между гредите и повърхността на земята, така че те да не се издигат при издигане.

Мисля, че рядко някой строи къщи с дължина над 15 метра, това са предимно индустриални сгради, добре, ако изведнъж се наложи, трябва да вземете предвид следната зависимост и да ги построите като отделни кутии върху техните основи, т.е. разделете ги на секции.

Приблизителна насипна плътност на строителните материали, kg / m3

Гранит трошен камък - 1500
Варовик трошен камък - 1300
Чакъл - 1600
Кварцов пясък със съдържание на влага 5% - 1500
Пясък от експандиран перлит - 300

Максималната дължина на сградите, в зависимост от степента на надутост на почвата:
- не повече от 15 м - супер пълничък
- до 20 м - много вдигане
- не повече от 25 м - средно издигане
- до 30 м - леко вдигане.
Е, по принцип и всичко, което исках да ви кажа днес за плитки и плитки основи, научихте кои конструкции се използват в зависимост от вида на почвата.


Направи си сам тухлена основа

Червената тухла се използва от дълго време за строителство, въпреки факта, че са освободени много други строителни материали, тя успешно се използва за изграждането на носещи стени на къщи, както и за основата, въпреки че това се прави по-рядко сега, отколкото преди. Ако сте избрали този материал и сте решили да направите тухлена основа със собствените си ръце, тогава е важно да знаете при какви условия може да се използва и какви видове фондация се правят с него.


Как се изгражда колонна основа от блокове и тръби с решетка? на уебсайта Nedvio

Въпрос от читател на нашия портал: Как се изгражда колонна основа от блокове и тръби с решетка?

Отговор: Преди да продължите с изграждането на колонна основа, трябва правилно да определите вида на почвата. Препоръчително е да направите анализ на почвата и да се консултирате със специалист, както и да разговаряте със собствениците на съседни парцели, особено ако сред тях има хора, които са запознати в строителството. Те могат да споделят собствения си опит за изграждане на фундамент, като например да предоставят ценни съвети за дълбочината на фундамента. Това може значително да спести време, усилия и пари, защото неправилно определената дълбочина на фундамента може да се превърне в проблем в бъдеще.

Ако планирате да построите дървена баня на повдигната земя, тогава е най-добре да я изградите върху колонна основа. Какво представлява колонна основа?

Фондация на колона - това са свободно стоящи стълбове, които служат като опори за стените. Дизайнът му е оптимален за леки конструкции - дървен материал или рамка, но не е подходящ за по-тежки. Основният недостатък на колонна основа е, че е невъзможно да се направи изба или мазе в сгради, издигнати на такава основа. Надеждността и икономическата ефективност (включително липсата на разходи за допълнителна хидроизолация) обаче напълно компенсират този недостатък.

Материали за изграждане на колонна основа - тухли, развалини от бетон, стоманобетон и камък от развалини. В този случай е по-добре да не се използват силикатни или червени тухли с прорези. Малка лека баня може да бъде инсталирана дори на дървени стълбове, но такава опора ще бъде много краткотрайна.

Изчисляването на колонна основа е доста просто. Първо, стълбовете са инсталирани в ъглите на бъдещата баня, след това на всички места с повишено натоварване (например в пресечната точка на стените). Стълбовете се поставят на разстояние от 1,5 до 2,5 м, а размерът на стъпката зависи от натоварването върху основата: колкото по-голямо е натоварването, толкова по-малка е стъпката.

Оптималният размер на тухлени или каменни стълбове на основата е 51 × 51 см. За изграждането на лека баня могат да се използват и по-малки стълбове - за носещи стълбове напречното сечение може да бъде 38 × 38 см, а за междинни стълбове - 38 × 25 см. Ако носещите стълбове са направени от чакъл, тогава те трябва да са малко по-големи - 60 × 60 см. Също така, за изграждането на колонен фундамент могат да се използват тръби от азбестоцимент и диаметърът от такива тръби трябва да са 20 cm.

За колонна основа е необходимо да се изкопаят дупки под замръзването на почвата. Ако планирате да поставите колонна монолитна основа на голяма дълбочина, тогава трябва да оборудвате възглавница от пясък и чакъл. За целта покрийте материала със слой с дебелина 20 см и го уплътнете добре.

Пространството между носещите опори трябва да бъде покрито с едър пясък или трошен камък, след което трябва да бъде положен слой бетон или стоманобетон. За да предпазите цялата конструкция от прах и влага, трябва да направите "пикап" - стена, която свързва стълбовете помежду си. Това ще направи структурата по-стабилна, ще предотврати навлизането на вода и ще спомогне за поддържането на топлината.

Ако основата е изградена върху издигаща се почва, тогава първо трябва да оборудвате пясъчна възглавница със слой с дебелина 15 - 20 см. Самият пълнеж е изграден от бетон, тухли или камък от развалини, дебелината на стената варира от 10 до 20 см .Над нивото на земята основата трябва да се издигне с 20-50 см. Горната част от нея трябва да бъде изравнена с циментов разтвор, а след това двуслойна хидроизолация от покривен филц или покривен филц.

Как да изградим цокъл на колонна основа?

След изграждането на колонообразната основа можете да започнете да изграждате мазето. Цокълът е необходим, за да предпази пода от влага, прах и студ. На противоположните страни на цокъла трябва да има поне две отвори.

Като правило при изграждането на мазе се използват тухли, блокове, плоски листове азбест и дърво. Най-икономичният и напълно надежден вариант би бил мазе, направено от плосък азбестов шисти. За да издигнете мазето, листовете от шисти трябва да бъдат нарязани с мозайката на три части, равни по дължина.

Между всички стълбове трябва да се монтира бетонна преграда. За да направите това, трябва да изкопаете изкоп с дълбочина около 30 см, да го запълните с 15-сантиметров слой пясък и да го натъпчете. След това изкопът трябва да се запълни с бетон и да се монтират листите от шисти, като се увери, че те прилягат равномерно и плътно към фундаментните стълбове. Шиферът трябва да бъде заровен в бетон, така че ръбът му да е на същата височина като опорните колони. Също така е важно да не забравяме, че е необходимо да изрежете дупки за отвори. Самонарезните винтове се използват за закрепване на листовете от шисти, а отгоре е необходима ъглова лента от 25 мм.

Същият ъгъл се използва за затваряне на фугите на листовете от шисти. Между тях трябва да поставите полиетилен, след това да поставите азбестоциментови тръби във отворите, да запълните пространството между листовете от шисти с експандирана глина и да бетонирате тръбите. Това завършва изграждането на мазето.

Разбира се, теоретично описание на процесите на изграждане на фундамент не може да замени реалния опит в строителството. Но тъй като опитът идва само с практиката, един ден определено ще трябва да преминете от теория към практика.

Не забравяйте да маркирате сайта на Nedvio. Говорим за строителство, ремонт, крайградски недвижими имоти на интересен, полезен и разбираем език.


Основен материал

Основата е направена от трайни материали, макар понякога дори дърво или пясък... Ето кратки характеристики на всеки тип основа.

Основен материал

Характеристика

Може да се полага само на сухи почви. На влажни почви е разрешено полагане изгорена глинена тухла... Не се препоръчва да се изгражда този тип фундамент с повишена водна маса. Подходящ за изграждане на капитални и многоетажни конструкции от почти всички материали

Основата на основата от развалини е голяма павета или варовик... Основата се укрепва с помощта на циментов разтвор. Основите от развалини остават стабилни на надигащи се почви и са подходящи за дълбоко полагане. Издържат на сгради от почти всякакъв етаж и размер

За изграждането му се използват бетонни блокове или смеси, които са подредени на слоеве. Стените могат да бъдат разположени на различна височина, могат да получат всякаква конфигурация. Сгради с всякаква сложност, етажност и оформление могат да бъдат издигнати върху бетонна основа

Най-здравият и издръжлив тип основа. Не "плува" дори на тежка земя. Има монолитни и сглобяеми видове. Сгради на негова основа се издигат "от векове"

Идеален за изграждане на временни сгради, едноетажни къщи и сгради с нисък трафик. Добре е да го полагате върху нетечащи почви и равни повърхности.

Рядко се използва в средната лента. Главно за изграждането на малки сгради: бани, беседки, навеси, летни кухни, оранжерии. Издържа на малки деформации и също така е лесен за инсталиране. Недостатъци - кратък експлоатационен живот и ниска якост



Предишна Статия

Болести и вредители на теменужки: брашнеста мана, късна болест, листни въшки, кърлежи, червеи

Следваща Статия

Sedum - Sedum spurium